Семир

Потоки Индии

там много туристов. Большинство -- самих индусов, как и везде: незначительная масса европейцев растворяется без остатка в этом почти миллиардном народе, что меня радовало. Осмотрев Тадж-Махал со всех сторон и остановившись сзади, любуясь, как он возвышается над обрывом реки, что в фильмах обычно не показывают -- я по-русски разговорилась с врачом-ветеринаром, который приехал туда со всей семьей -- женой и четырьмя детьми, на выходные в гости к другу. На прощанье они подарили мне серёжку -- как говорится, 'для милого дружка и серёжка из ушка'. Подтвердив этим, что хипповские традиции: ниточки, браслетики, 'фенечки' -- как и свободно свисающая одежда, в которую быстро переоделась вся наша психологическая группа, сменив на неё обтягивающие платья и брюки,-- ведут начало из Индии, и органически присущи её духу.

Второе известное место рядом с Агрой -- Фрахтепур Сикри: Мёртвый город -- а правильнее говоря, опустевший город. Легенда рассказывает, что у шаха Джахана долго не было сына. И он отправился к шейху, который жил отшельником в пещере, с просьбой помочь ему в этой беде. Шейх помолился, и сын родился. И шах из благодарности решил перенести свою столицу в то святое место, где жил отшельник: а он жил на высоком холме (-- как говорится, 'если гора не идёт к Магомету...'). Шах построил там свой дворец -- и сейчас можно видеть множество полностью сохранившихся изящных зданий: приёмную, казну, сокровищницу, гарем турецкой жены с дорожкой в середину каменного бассейна, гарем христианской жены -- и т.д. Между ними цветут кусты, все целиком покрытые красными цветами и бегают полосатые бурундуки.

Но на вершине холма были перебои с водой -- и после смерти шаха его резиденция опустела. Однако там осталась могила шейха: к ней и сейчас приходят женщины. Считается, что если обойти вокруг могилы по часовой стрелке -- так же, как вокруг алтаря индуистских храмов -- Аллах пошлёт ребёнка мужского пола. Эта проблема остаётся актуальной для индусов, поскольку кто-то должен заботится о них в старости и об их душе после смерти -- и согласно верованиям многих народов, это должен быть сын.

Таковы две самые известные мусульманские легенды Индии, через которые можно понять след ислама в индийской культуре. Его ярко отражают дворцы Раджастана. Но, возможно, впечатление о месте ислама в жизни Индии будет неполным, если не вспомнить храм Бахаи в Дели и не сказать, что даже ислам в удивительной стране продолжает творчески развиваться. И мусульманское учение Бахауллы обнаруживает ту же тенденцию к слиянию всех религий, как и индуизм. Мне сложно судить об индийских католиках -- я встретила лишь одного крещёного индуса -- описанного выше, который подтверждал общее правило. Но сам факт, что индусов крестил апостол Фома: тот самый Фома неверующий, с именем которого связывают некононическое Евангелие и эзотерические истины христианства,-- тоже, наверное, чего-то стоит.

АШРАМНАЯ ЖИЗНЬ

В Индии -- десятки ашрамов в каждом крупном городе: куда больше, чем наших монастрырей. В любом месте можно найти духовные общины всех известных направлений (например, кришнаитские или популярного у нас общества Брахмакумарис -- они есть и в Дели, и близ Бенгальском заливе, где мы были, и на западе Индии). На Бенгальском заливе я видела ашрамы с хижинами, подобными обычным деревенским домам: из глины или коровьих лепешек с соломенной крышей. Я как-то заглянула в одну из таких хижин, свободно стоявших недалеко от пирамиды Конарака рядом с маленьким храмом, к которому меня притянули статуи крылатых солнечных коней. В избушке на земляном полу сидели три йога, один лежал посередине на возвышении. Они мешали в ступке какой-то пепел, который молча дали мне попробовать. В Пури в ашраме с такими домами я видела одетых в форму детей: там была школа.

Столь непритязательны ашрамы, конечно, лишь для индусов: для иностранцев есть ашрамы из бетонных домов и со всеми удобствами. Правда, когда наша группа психологов ночевала в Дели в ашраме Шри Ауробиндо, всех уложили в одну комнату -- но это мелочи.